Perdidos en el Pacífico

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ

La isla de Christmas, un atolón lejos de cualquier lugar donde recalan cruceristas y amantes de la pesca

La pesca es uno de los atractivos para el turista en la isla de Christmas, perteneciente a la República de Kiribati. /RICK GAFFNEY

En medio de la inmensidad del Pacífico, apenas dos grados por encima del Ecuador, Christmas Island (o Kiritimati) está lejos de todo, pero muy cerca de ser un paraíso. Se encuentra a casi 2.000 kilómetros de Hawai, al Norte; a más de 2.100 de Bora Bora, al Sur; a 5.500 de Los Ángeles, al Este, y a 6.700 de Sidney, al Oeste. Pero no es una isla más, es el atolón con porción de tierra más grande del mundo (lo habitual es que la mayoría de la superficie de estas islas coralinas sean sus lagunas interiores).

En Christmas, la mitad de sus 642 kilómetros cuadrados está sobre las aguas. De momento al menos, porque su futuro, como el de tantos otros atolones, peligra. De hecho, la isla (con unos 5.000 habitantes) ha ido perdiendo poblados. Por ejemplo, uno de nombre bien curioso: París, bautizado por el cura francés Emmanuel Rougier, que vivió en Kiritimati de 1917 a 1939 y fue el responsable de la plantación de casi un millón de cocoteros. Junto a la pesca, los derivados del coco han sido la principal fuente de ingresos, aunque en permanente lucha contra las pertinaces sequías. El agua no cae del cielo, pero sube el nivel del mar.

El submarinismo es otro de los deportes que se puede practicar en la isla de Christmas (Kiribati). / AGE

Los restos de la localidad de París están en uno de los dos brazos de la forma de horquilla que tiene la isla, aunque el oriental se abra con una gran protuberancia. Más abajo se encuentra Poland, aldea de algo más de 200 vecinos cuyo nombre rememora al explorador e ingeniero polaco Stanislav Pelczynski, que ayudó precisamente a los habitantes en el sistema de irrigación de los cocoteros durante las sequías.

En el otro brazo de la horquilla, al Este, está la población más importante, Londres (también debe su nombre a Rougier), la más poblada y donde existe un pequeño puerto al que llegan los botes de los cruceros y mercantes que fondean en aguas más profundas. Llegar a Christmas en crucero es una de las alternativas.

En la punta misma del brazo oriental hay otra aldea, Tabwakea, y bajando ya por el mismo brazo de la horquilla se puede ir al pequeño aeropuerto, Cassidy, que comunica la isla con Honolulú y Fiyi. Allí cerca también se encuentra Banana, el cuarto núcleo habitado con nombre sonoro.

Los apenas 300 kilómetros cuadrados de la isla de Christmas suponen el 70% de la tierra de la República de Kiribati, que en su treintena de islas y atolones ocupa casi 4.000 kilómetros cuadrados de mar. Tarawa, la isla donde se encuentra la capital de Kiribati y que fuera escenario de una famosa batalla durante la II Guerra Mundial, está a 3.200 kilómetros. “Una semana en barco, si no voy en avión”, dice Tekaai, un lugareño.

En Christmas hay coches y furgonetas, pero muchos de sus habitantes van descalzos por donde sea. Si no les afecta la tierra o el asfalto, menos aún los restos de coral que cubren y se mezclan con las arenas de las lagunas. Ello da lugar a un espléndido abanico de tonalidades de agua, pero no a un terreno fácil para caminar.

El prolífico capitán James Cook descubrió la isla de Christmas el 24 de diciembre de 1777 en su tercer viaje por el Pacífico, y el nombre no podía ser otro. Un gran cartel medio oxidado da la bienvenida a Christmas Island exhibiendo una lista de datos geográficos e históricos. Desde su descubrimiento y llegadas posteriores hasta los naufragios, pasando por las pruebas nucleares que hicieron por la zona, sin avisar a los habitantes, entre 1958 y 1962, británicos y estadounidenses. Supuestamente, no quedan restos de contaminación.

Cómo ir

» Air Pacific (www.airpacific.com) vuela una vez por semana (los martes) a Christmas Island desde Fiyi y Honolulú (la misma compañía también vuela a Nueva Zelanda y Estados Unidos). Ida y vuelta desde Fiyi, a partir de unos 400 euros, y desde Honolulú, a partir de unos 530 euros.

» Christmas Island es escala en cruceros por el Pacífico, como los de la compañía Holland America Line.

Información

» Oficina de turismo de Christmas Island (www.kiribatitourism.gov.ki). Ofrece un listado de las posibilidades de alojamiento en la isla y de las empresas turísticas.

» Kiribati Holidays (www.kiribatiholidays.com).

» Otintaai Hotel (www.otintaaihotel.com).

La línea del tiempo

Christmas es singular hasta por la hora. Geográficamente se encuentra al este de la Línea Internacional del Tiempo, lo que la colocaría entre los últimos lugares del mundo que terminan los días, meses y años. Pero eso no ocurre desde 1995 en que tiene la misma hora que el resto de la República de Kiribati, situada al oeste. Así puede presumir de empezar todo antes que en ninguna parte del mundo.

Es una isla especial donde acaban de rechazar la construcción de un centro turístico para evitar la masificación. No hay que confundirla con la Christmas Island australiana, descubierta por otro navegante británico, William Mynor, las Navidades de 1643.

De vuelta al crucero con la marea alta, el Regatta (que desde Los Ángeles había tocado cuatro islas de Hawai), nuestro barco, pone rumbo al Sur para llegar en dos días a Bora Bora y seguir a casi todas las islas de la Sociedad, Raiatea, Huahine, Moorea y Tahití.

Fuente: El País, España.

Walking the south west coast path wanderland

What could be better after a long day’s hiking than a two-star hotel with a five-star welcome?

By Adam Lee-Potter

Hikers take the clifftop trail to Kimmeridge Bay in Dorset

Walking mile after hilly mile in the rain with a gammy leg, the prospect of a two-star hotel, empty but for a grieving family gathered to scatter their granny’s ashes, did not fill me with glee.

When we rang for directions, we were told we still faced two hours of tough yomping, and – worse – that we would be sharing a buffet with the mourners. Visions of two muddy hikers awkwardly trying to blend into a mournful wake sprang up.

Judith, the twinkly co-owner, did her best to calm my fears. “Don’t worry,” she said, “it’ll be a grand buffet. There’ll be meat... not just sausage rolls.”

This did nothing to cheer up my hungry vegetarian friend Reuben.

But our spirits rose when we ­finally tramped in at 9.30pm to find that we had our own little corner table, complete with a bottle of red. And the family were, in fact, incredibly jolly and welcoming. Theirs was more a celebration than a lament. Granny had been 93, a good life lived well.

The food looked promising too. We piled our plates with salmon, smoked trout and a green salad, little realising that our own buffet was yet to come.

Over the next 20 minutes, cook Judith and her chatty husband Kevin barrelled back and forth with plate after plate: shimmering mushrooms, sautéed potatoes, just-so carrots, hunks of beef and chicken curry, prawns and quiche. Apple cake. Cheese. More wine. On it went, a carousel of delight... delicious, honest food at its very best.

Bulstone Hotel in Branscombe

It is a testament to the preposterously friendly Bulstone Hotel that by the time we left – after a lip-smackingly tasty fry-up of Desperate Dan proportions – we regarded both our fellow guests and owners as new-found chums. They very ­sweetly lined up in the car park to wave us off as we trudged, somewhat reluctantly, towards Cornwall. Our walk, as it must, goes on.

I’ve always been a sucker for a challenge. As a last hurrah before starting a family, my wife and I cycled 15,000 miles around the world. We returned after 18 months, biltong-brown and buff, thighs as big as canoes.

Eight years on and two stone ­heavier, my body is still a temple. But, as a friend waspishly observed: “More like the Taj Mahal – big and round!”

Having had my fill of long-distance cycling, Reuben heroically hit on a plan that involved neither Lycra nor training but, more crucially, ­lashings of real ale.

The two of us are, slowly, walking the South West Coast Path, from ­Sandbanks in Dorset to Minehead in ­Somerset – 630 glorious miles dotted with pubs and divvied up into 16 

long weekends.    

Sandbanks Shell Beach in Dorset

My last hiking experience was very nearly that... my last. In my rush to descend from the high Himalaya for a buffalo steak and bottled Guinness, I opted for a yak-track shortcut that made even passing Sherpas suck their teeth with disapproval. Losing my footing in the half-light, I ended up tobogganing down a sheer cliff on my bottom, my fall broken only by a ­patch of scree that pushed me the last 20ft straight into a river.

The South West Coast Path is much more my kind of walk. All we need to do is keep the sea to our left.

The start of the 630-mile South West Coastal Path

And Reuben is, after all, a head ranger who lives on an island. He understands plumbing. He plays the banjo. He can take a bearing and grow a moustache. He’s even been on a chainsaw course. Aside from such handiness, one of the many joys of walking with Reuben is that, as a National Trust officer, he is (­according to an age-old bylaw) allowed to camp on any beach. Sadly, he has stubbornly refused to invoke this privilege. Nor will he, much to my disappointment, wear a comedy sheriff’s hat, like Andrew Lincoln in The Walking Dead. But I still have 530 miles in which to grind him down.

Fuelled by beer and pummelled by rain, our trek – five days in – has not been wholly without incident.

We have, after misunderstanding the map, walked for a day without food or water, encountering a hermit from Halifax on the way.

But our most recent leg, from Charmouth to Branscombe, was the most painful. The 16 miles took twice as long as they should have because the day before, at my daughter’s sports day, I over-exerted myself in the highly competitive father’s 50-metre dash. To her dismay, I went down with a torn hamstring, in front of the assembled school... not a good look.

My daughter is only now preparing herself to forgive me after I promised, firstly, not to compete next year and, secondly, that I would treat her to a week at the Bulstone. With its four-acre garden studded with toys and the beach just moments away, what more could a child wish for?

In fact, this gem of a hotel, two-star on the outside but five-star within, which I am almost loath to ­recommend, was the surprising highlight of our walk.

As Yorkshireman Kevin said on our departure: “We’ll see you again. After all, we’re friends now.” And you know what? I rather think we are.

Get there

Rooms at the Bulstone Hotel in Branscombe, Devon, start at £90 a night, including breakfast, for two adults and two children.

Go to www.childfriendlyhotels.com or call 01297 680446.

Source: Daily Mirror, UK.

The tin crowd: Going underground in the mines of Cornwall

Nigel Thompson discovers goes walking in a tin mine, and discovers fabulous views and good food in Cornwall

By Nigel Thompson

Spectacular: The Levant tin mine, part of Devon and Cornwall´s rich mining history

Radio Cornwall was playing Blue Monday by New Order when I turned on the radio in my hire car. It was certainly Monday morning. But it wasn’t blue in Penzance.

No, it was a grey Monday, with the sheeting kind of rain that only the Atlantic coast can deliver.

With the weather due to clear up in the afternoon there seemed only one way to stay dry until it did. To keep the Eighties music theme alive, I was Going Underground.

Tin mining kept Cornishmen in work, grimly dangerous work mind, for centuries, and it was fascinating to visit the National Trust-run Levant mine (£7 entry) near St Just. The chief attraction is the 1840 steam- powered beam engine used to pump water out of the mine. It’s inside a small engine house perched on the edge of spectacular cliffs.

The mine workings went 2,000ft deep and extended 1.5 miles out under the sea, though, thanks to the impermeable rock, my short underground tour was totally dry. Sadly, Levant is best known for a tragedy in 1919 when 31 miners were killed. It never really recovered and finally closed in 1930.

Just to the north-east is the Geevor mine (£9.95 entry), where I was lured to the cafe by the promise of a home-made pasty. I’ve had better at railway stations, but don’t let that put you off... the mine is still worth seeing.

The view from the Treganna Castle Hotel

My base for this trip to the far west of Cornwall was the Tregenna Castle Hotel, set in 72 acres with an 18-hole golf course, woodland walks and a charming walled sub-tropical garden all set on a hill above the harbour town of St Ives.

Besides 80 rooms, the hotel has an extensive range of self-catering properties, including some eye-catching wooden lodges. I was in the very comfortable Bay View apartment which, very handily, can be entered either through the hotel or its own front door.

There’s a well-equipped kitchen and dining/living area, a double en-suite and twin en-suite. You can sit out on a little balcony and drink in a fine view of St Ives Bay (which was now bathed in sunshine, thankfully) with a cup of the complimentary tea.

Beautiful St.Ives

The centre of St Ives, which really is a lovely town, is a 20-minute walk, starting with a downhill stroll through a steep woodland path. Arriving at the harbour, happily the best vantage point for a photo was by the Sloop Inn and its perilously drinkable Cornish beer and cider. With better planning I’d have arrived at St Ives’ very own Tate Modern (£6.50 entry) while it was actually open to see if there really could be a collection entitled “Shed”.

On the way back, a fortuitous wrong turn meant I found the Sea Food Cafe on Fore Street, where the fabulous haddock, chips and mushy peas for under a tenner and tap water served in a bottle set me up for the return hoof up the woodland walk.

After a perfectly acceptable full English the next morning I pointed the car towards Land’s End (free but £5 car park fee) for my first ever visit to the most westerly point of mainland England.

I’d been hoping for some edge-of-the-world grandeur but instead there’s a godawful theme park style “attraction” with what sounded like Brian Blessed’s voice booming out some tosh about King Arthur. Land’s End? More like Bland’s End. I took a few pictures and left.

The stunning Minack Theatre at Porthcurno

However, my next discovery was an utter joy. The Minack Theatre (£4 entry) at Porthcurno is a spectacular open-air theatre built in the 1930s on a rocky granite outcrop over the sea. There are regular productions but even a wander round is very impressive, with a glorious view of Porthcurno’s beaches. It’s like the Caribbean with huge cliffs... utterly amazing.

Close by is the Porthcurno Telegraph Museum (£7.20 entry) which tells you in a hands-on way how submarine cable communications were developed in Victorian times.

I’d planned to stop in nearby Mousehole for a wander but parking in the pretty little port is a challenge, to put it mildly. After a stressful hour I gave up and headed back for a very pleasant dinner of Cornish produce at the Tregenna, plus a sampling of local beer.

I could have driven down to Cornwall but there’s another rather special option... the Night Riviera Sleeper train run by First Great Western. It leaves London Paddington at 23.45 (23.50 on a Sunday) and arrives in Penzance at 08.00 (08.49 on a Monday).

It’s not the most modern of rolling stock but compartments are comfortable, air-conditioned with a TV and the service from the crew of Steve, Anne and Jean was impeccable. The sleeper section has a jolly little bar with friendly host Marion and a clubby atmosphere so you can unwind with a nightcap as the train heads out of London.

It would be fair to say there’s a fair bit of noisy clunking at Exeter... I assume from some kind of carriage shunting, but I nodded off again quickly enough and woke up in time for a nice cuppa and a bacon roll.

The return was just as pleasant. After dropping off my hire car with the friendly chaps at Europcar right by the station, I boarded the 10am Cornishman for London.

It’s very civilised catching up with work as the lush Cornish countryside rushes by (wi-fi would be hugely welcome, though).

But the highlight comes once you cross in to Devon on the 1859 Royal Albert Bridge, a magnificent piece of engineering by Isambard Kingdom Brunel.

The high-speed train running right alongside the beach at Dawlish is a genuine thrill, with the carriages so close to the sea you seem to be almost charging through the waves.

It was a memorable way to round off a trip that, as another 80s song goes, was pretty much The Edge of Heaven.

Get there

Rooms at the Tregenna Castle Hotel cost from £165pn for non sea view and £195pn for sea view, dropping to £140 and £170 respectively after September 30. Self catering starts at £700pw on August 25 for 1-bed apartment, dropping to £665pw from September 29. Call:            01736 795254      .

First Great Western advance fares from London to Penzance start at £15 each way, or from £49 for a solo sleeper berth. Call:             08457 000 125      .

Europcar rental from Penzance £18.80 a day based on 7-day prepaid booking in August (Corsa or similar). Website discounts of up to 40% for bookings to the end of August for rentals up to the end of September also available.

Source: Daily Mirror, UK.

Sarlat: para sibaritas y amantes del arte

Sarlat  es, junto con Rocamadour, uno de los pilares del sudoeste de Francia, entre las regiones de la Aquitaine y Midi-Pyrénées, zona también famosa por su foie gras.

Sarlat. Autor: Cecilia Lutufyan.

Sarlat, igual que antes

Piso puros adoquines, atravieso pasajes, conozco la casa renacentista donde vivió el escritor Étienne de La Boétie, pruebo un licor de nuez, descubro un jardín secreto, subo escalinatas, escucho un concierto de violines frente a la Catedral Saint Sacerdos y me interno en un local que vende patos de plástico y juegos de la oca. Todo lo hago en una mañana caminando entre las paredes color ocre de esta ciudad medieval. 

Sarlat-la-Canéda (tal es su nombre completo) no va a defraudar al sibarita ni al amante del arte. En materia gourmet, la ciudad juega en las grandes ligas, con una cocina bien de terruño. Es famosa por sufoie gras y sus trufas negras, las dos exquisiteces del Périgord Noir (Sarlat es su capital). 

El apreciado hígado de ganso se produce en las granjas cercanas y, de ahí, llega directo a las mesas de todos los restaurantes que lo sirven, ya sea un bistró sin pretensiones o uno galardonado con una o varias estrellas Michelin. Hay tiendas que lo ofrecen hasta el hartazgo y una escultura en bronce dedicada a las sacrificadas aves, en una de sus plazas.

Las trufas solían usarse en cantidad para acompañar las papas à la salardaise (rodajas de papa previamente fritas en grasa de pato), la especialidad local que hay que disfrutar por lo menos una vez sin pensar en el colesterol. Como la trufa se puso cara, ahora las preparan con ajo y perejil.

La ex Iglesia Sainte-Marie, en la Place de la Liberté, es el lugar preciso para curiosear y degustar estos productos. El arquitecto Jean Nouvel intervino el dañado templo gótico en 2002, para convertirlo en mercado y espacio cultural de aire futurista. 

Además de la dupla de lujo foie gras-trufas, se encuentran magret de pato, quesos y nueces (en versión aceite, dulce, crocante o mostaza) entre las dos puertas de acero gigantes que reemplazaron a la fachada y ábside de la iglesia. Una de ellas lleva inscripta, en rojo, una cita de Jean Baudrillard: “La arquitectura es una mezcla de nostalgia y anticipación extrema”. 

Fuera de esta transgresión estética, todos los edificios lucen tal como hace varios siglos, tres por lo menos. Un inmejorable compendio del barroco, gótico y renacentista se aprecia en las fachadas, coronadas por techos de piedras planas. Y esto se debe a André Malraux: en 1962, el intelectual era Ministro de Cultura de Francia y eligió la ciudad para que fuera la prueba piloto de un plan de restauración. 

De hecho, Sarlat es la ciudad europea con mayor concentración de monumentos históricos por metro cuadrado: el Hôtel Plamon, el Teatro Municipal y la Lanterne des Morts (la torre cónica del cementerio), por citar algunos. Si algún director de cine concibiera un film ambientado en la época medieval, podría rodarlo entre estas calles retorcidas y no necesitaría agregar escenografía. 

Auberge de Mirandol. Autor: Cecilia Lutufyan. 

Domme y Marqueyssac

Siempre el pueblo nuevo es más lindo que el anterior, y éste es el caso de Domme. Será porque llego al atardecer, con una luz cálida que hace resplandecer sus muros dorados, porque cuelgan banderines de colores sobre las calles empedradas o porque se distingue, desde su mirador Belvédère, un globo aerostático que sobrevuela el valle de La Dordogne. Como sea, Domme me produce alegría.

Algo parecido me pasa mientras recorro los jardines colgantes de Marqueyssac y su pequeño palacio, a pocos kilómetros de Domme. Julien de Cerval heredó el lugar en el siglo XIX y dedicó los últimos 30 años de su vida a ornamentar y embellecer este parque. Lo hizo porque quería crear una experiencia romántica para quienes se perdieran por estos caminos entre la Roque-Gageac y Beynac. Mandó a plantar 150.000 arbustos de boj, una especie de follaje denso y perenne que soporta muy bien la poda a mano y permitió diseñar sus formas redondeadas. Una linda locura que cinco jardineros se encargan de mantener todo el año. 

Pasear entre estos esponjosos arbustos transporta a un mundo fantástico, como el de Alicia en el país de las Maravillas. Pero en lugar de la oruga o el conejo apurado, esta vez se aparece un pavo real entre los arbustos. El ave arrastra su larga cola con elegancia por uno de los senderos. Le sienta bien el suntuoso parque y se camufla con el verde intenso de los boj. 

Lo persigo hasta el borde de un acantilado. Como se sabe galán, ahí se queda posando, y muestra su plumaje azul brillante. Avanza hacia un balcón de piedra y desaparece de pronto en un vuelo corto, hasta aterrizar en otra terraza cercana. Nunca había visto un pavo real tan de cerca. Menos, uno volando. 

Me quedo un rato contemplando el abismo desde el lugar donde saltó el ave. No me canso de admirar el valle de La Dordogne, con sus castillos de antaño y los frondosos bosques de robles que acompañaron su historia tumultuosa. Ni siquiera hace falta soñar con otra época…también hay magia en este tiempo.

La Roque-Gageac. Autor: Cecilia Lutufyan.

Por Cintia Colangelo.

Fuente: Revista Lugares, Argentina.

Fraser Island

La isla de arena más grande del mundo

Por Yahoo! Noticias | El blog editorial – mar, 7 ago 2012

Cuenta la leyenda que el gran dios Beeral envió a su mensajero Yindingie con su ayudante K'Gari a crear el mundo. Hechizada con la belleza de su obra, K'Gari decidió quedarse a vivir en la tierra, por lo que Beeral la convirtió en una hermosa isla de arena, cubierta de árboles, flores y lagos cristalinos; y para que no estuviera sola, la pobló con coloridas aves, ualabíes, dingos y una tribu Butchulla. En la lengua de estos aborígenes, K'gari significa "paraíso".

Hoy llamada Fraser Island, la isla de arena más grande del mundo (1840 Km2), está situada en la costa sur de Queensland (Australia) a unos 200 Km al norte de la capital. Su longitud es de 120 Km y aproximadamente 24 de ancho; y es también el único lugar del mundo en el que las selvas tropicales crecen sobre un complejo sistema de dunas de arena (todavía en evolución) que sobrepasan los 200 metros.

Con más de 350 especies registradas, las aves son la forma de vida más abundante en la isla, sobre todo las zancudas migratorias que descansan aquí durante su largo vuelo entre el sur del país y sus regiones de cría en Siberia. También alberga una fauna única; entre agosto y octubre pueden avistarse ballenas jorobadas, y más de cerca se ven las langostas azules, zorros voladores, zarigüeyas, ualabíes y la raza de dingo más pura de Australia, por lo que está prohibida la entrada de perros para evitar el cruce.

Pero las joyas de esta isla, rodeada de arena blanca y largas playas ininterrumpidas, son sus más de 100 lagos de agua dulce —la segunda concentración más grande del país después de Tasmania. De todos, el más famoso y visitado es el lago McKenzie.

Situado sobre una duna de arena a 100 metros sobre el nivel del mar, con cerca de 150 hectáreas de extensión, más de cinco metros de profundidad, el McKenzie se ha convertido en el paraje natural más popular de la isla. Como una gigantesca piscina natural, es uno de los 40 lagos dunares de agua dulce de la isla (en el mundo hay solamente 80 de este tipo) que se forman cuando la vegetación que crece en una depresión de la duna crea una reserva de agua de lluvia; lo que significa que no hay manantial subterráneo, no es alimentado por arroyos, ni fluye hacia el océano. La arena y la materia orgánica del fondo del lago forman una capa impermeable que evita que el agua de lluvia se drene. Su arena blanca es sílice puro, y no solo es otra pincelada del espectacular escenario, sino que actúa como un filtro, dándole al agua tan increíble transparencia.

Como Uluru, Kakadu y la Gran Barrera de Coral, Fraser Island es fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1992, en reconocimiento de sus valores naturales.

http://www.fraserisland.net/

El avión más grande del mundo llegó al país

La nave tiene una longitud de 73 metros y una altura de 24. Presenta una estructura compuesta en un 40% de fibras de carbono y otros materiales metálicos.

Voló por primera vez en Francia en abril de 2005, mientras que el vuelo comercial inaugural fue en 2007, por intermedio de Singapore Airlines.

Entre sus características, el A380 tiene una cabina más silenciosa que las habituales y es más eficiente en el consumo de combustible. Presenta cuatro turbinas con un diámetro de 3,17 metros, que insumen en vuelo 17.900 litros de combustible por hora.

Además, la aeronave tiene 10 tanques de combustible que pueden ser repuestos en 40 minutos. Los trenes de aterrizaje suman 22 ruedas.

En cuanto a las comodidades para los pasajeros, cuenta con asientos más cómodos y amplios que otros aviones de similares características.

Se trata de la segunda visita del A380 a Buenos Aires, ya que en diciembre de 2007 esta aeronave, competidora del Boeing 747, estuvo también en Ezeiza.

Fuente: Infobae, Argentina

USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

U S H U A I A (5 días)

TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA


Situación geográfica: El archipiélago fueguino se encuentra separado del continente por el Estrecho de Magallanes, su superficie alcanza los 75.000 km2 sumando islas e islotes. La isla principal es conocida por el nombre de Isla Grande y ocupa unos 45.000 km2. Sus límites se hallan establecidos al oeste por el meridiano de 68º 36´ longitud oeste, el Mar Argentino al este, mientras que la boca oriental del Estrecho de Magallanes demarca el límite norte y el canal Beagle el sur.

La ciudad de Ushuaia es la capital de la provincia, considerada la más austral del mundo y se encuentra sobre la costa norte del canal Beagle y al pie del cordón Martial, en plena Cordillera de los Andes. Ushuaia está ubicada a 54º 29’ 52’’ de latitud Sur y 68º 25’ 12’’ de longitud Oeste.
Constituye el extremo sur del continente americano y es la “puerta de entrada” a la Antártida, ubicada a sólo 1.000 kmts. Presenta un relieve irregular: valles glaciarios, turberas milenarias, sierras y hondonadas. Mientras que su par, Río Grande ubicada en el norte, tiene las características de una típica ciudad patagónica: superficie llana con suaves ondulaciones y como únicos límites naturales el mar y el valle inundable del río.

Significado del nombre de Ushuaia: El nombre proviene de dos voces del pueblo Yamana que habitaba el lugar: ushu que significa “al fondo” y waia “bahía, caleta o puerto”. De tal forma quería significar algo así como bahía profunda o bahía al fondo.

Flora y bosques de Tierra del Fuego: En Tierra del Fuego las precipitaciones disminuyen de sur a norte, lo que explica la diferencia entre el frondoso bosque que cubre las costas del Canal Beagle y el más seco y abierto que se extiende al norte del Lago Fagnano.
Los suelos son jóvenes, permeables y ricos en materia orgánica. Provienen de la modificación de la roca madre o de sedimentos morrénicos (dejados por los glaciares). En general son ácidos y poco profundos, lo que limita el desarrollo de ciertas especies vegetales y hace que las raíces resulten superficiales y ramificadas.
Los ejemplares arbóreos son de edades y tamaños variables; de muy buen desarrollo en zonas cercanas al nivel del mar, se vuelven retorcidos y muy ramificados a más altura. Estos bosques nunca superan los 700 m. sobre el nivel del mar, considerado el límite de vegetación.
Las masas boscosas ocupan un 30 % de la superficie de la isla y están compuestas principalmente por lengas, guindos y ñires, especies pertenecientes a la familia de las Fagáceas. Estos árboles florecen con profusión durante unos pocos días de primavera, presentando flores masculinas y femeninas.

Lenga

La lenga (Nothofagus pumilio) es un árbol de hojas caducas con dos lóbulos entre cada nervadura. Adaptable a condiciones extremas, suele encontrarse hasta el límite de vegetación. De buen porte, tronco recto y corteza grisácea, adopta formas achaparradas y arbustivas al ascender en altura.

El guindo (Nothofagus betuloides) en cambio, es de hojas perennes duras al tacto y con bordes regularmente aserrados. Es conocido también como “coihue magallánico”. Alcanza su mejor desarrollo en la costa del Canal Beagle, se lo encuentra en los lugares más húmedos, llegando hasta la margen sur del Lago Fagnano. Suele formar pequeños conjuntos dentro del bosque de lenga, con un porte similar al de ese árbol, necesita temperaturas bajas para poder vivir.

El ñire (Nothofagus antártica) es de hojas caducas, resistente a condiciones adversas, como exceso de agua, viento o sequía, tiene preferencia por los lugares bajos. Presenta gran cantidad de ramas, su corteza es de color grisáceo y su porte es bajo.

Ya en menor proporción y dentro del bosque encontramos otros tres árboles que, en esta zona, suelen adoptar formas arbustivas:

El canelo con sus hojas ovaladas grandes y brillantes y una corteza grisácea, lisa y aromática. Posee flores de largos tallos, blancas o ligeramente rosadas que aparecen en ramilletes durante el verano. Sus frutos son de color verde oscuro.
Notro

El notro es común en el sur de la isla, alcanza buen porte según la protección que ofrezca el lugar donde crece. Su corteza es lisa y sus hojas, de formas variadas y borde liso, son de color verde oscuro en su cara superior y más clara en el revés. Es muy llamativo por sus hermosas flores en racimos de color rojo intenso que aparecen al principio de la primavera y al final del verano. Sus frutos se presentan en vainas doradas y poseen numerosas semillas.

Por último el maitén, o leña dura, es característico de la costa lluviosa del canal Beagle. Suele medir de 2 a 3 m. pudiendo alcanzar mayor altura en sitios protegidos. Sus flores, que aparecen entre el invierno y la primavera, son muy pequeñas y de color rojo oscuro.
Dado que existen en la isla más de 500 especies de plantas con flores, variedad de helechos, líquenes, hongos y cientos de especies de musgos, resulta imposible describirlas a todas, por lo que hemos seleccionado sólo algunas que, por sus características, seguramente llamarán su atención.

La campanilla es La flor que representa a la provincia de Tierra del Fuego. Crece cerca del mar, en terrenos secos y arenosos, presentando sus flores entre noviembre y enero. Tiene un largo tallo con grupos de 2 a 7 flores, de color blanco o crema, con estrías púrpura y el centro amarillo.

La drosera es una diminuta planta insectívora, que mide de 4 a 5 mm., que crece sólo en zonas muy húmedas floreciendo entre diciembre y febrero. Sus pequeñísimos tentáculos, de atractivo color rojizo en el extremo, segregan una sustancia melosa que le sirve para atrapar insectos.
También existen varias plantas que brindan deliciosos frutos comestibles. Al recogerlos, es necesario extremar las precauciones a fin de no dañar las plantas para poder volver por más al año siguiente.

Calafate

El calafate (Berberis buxifolia) es un arbusto espinoso, de hojas siempre verdes, que puede alcanzar los 4 m. de altura, se desarrolla en terrenos secos y soleados. Sus flores, que aparecen entre octubre y enero, son muy abundantes, de color amarillo intenso y un fuerte, pero agradable perfume. Su pequeño fruto, de color azul violáceo brillante cuando esta maduro, aparece en febrero. Una leyenda dice que quien come calafate, regresa por más.

La chaura es un arbusto cuyas pequeñas hojas terminan en una espina, crece cerca de la costa y en los claros poco húmedos, produciendo flores y frutos dos veces por año. Sus flores son pequeñas y blancas.

El michay es un arbusto siempre verde, cuyas espinosas hojas se asemejan a las del muérdago. Presenta llamativas flores naranja antes de finalizar el invierno mientras que sus azulados frutos maduran en otoño.

La parrilla es un arbusto grande que crece en lugares bajos, especialmente cerca de la costa y en los cañadones húmedos. Durante la primavera se cubre de ramilletes colgantes de flores rojas o amarillas en forma de campanillas, que durante el verano se trasforman en frutos redondos, rojo oscuro o negros.

Por último la frutilla de magallanes crece en los claros del bosque y sobre las lomadas suaves. Sus flores blancas de cinco pétalos redondeados, que aparecen entre octubre y febrero, se convierten durante el verano en sabrosas frutillas.

También puede observarse la frutilla del diablo que es una planta que crece en suelos húmedos y sombreados, de hojas carnosas, brillantes y forma circular, cuyos frutos se asemejan a una frutilla, pero no son comestibles.

La mata negra es un arbusto siempre verde, muy ramificado, que crece tanto en los llanos como en la montaña y que llama la atención por sus abundantes flores, semejantes a pequeñas margaritas que perduran hasta bien entrado el otoño.

La flor de chocolate es la flor más interesante de la alta montaña, ubicada generalmente cerca de cristalinos cursos de agua. Durante la primavera es verde y espinosa, cubriéndose en el verano de pequeñísimas florecillas blancas con un fuerte olor a chocolate.

Entre cientos de atractivas flores, que tapizan el suelo de los más variados colores se destacan las orquídeas blancas, verdes y amarillas, las topa-topa, las violetas, la edelweiss fueguina, murtillas y senecios.

Entre las plantas parásitas y los diferentes hongos que afectan al bosque fueguino encontramos la barba de viejo que es un liquen que se encuentra en todo el bosque fueguino, siendo más común en la zona norte, especialmente sobre los ñires. Tiene la forma de un conjunto de hilos colgantes de color verde claro. No le hace daño a la planta, sólo la utiliza como apoyo.

El nido de pájaro, o farolito chino, es una planta hemiparásita provista de hojas verdes que le permiten hacer fotosíntesis y de órganos chupadores semejantes a raíces, con los cuales absorbe la savia bruta del árbol. Resalta especialmente cuando las lengas y los ñires se encuentran sin hojas.

También el pan de indio es un hongo parásito, de color blanco o amarillo claro, que madura de noviembre a diciembre. En este período se arruga, endurece y su superficie se llena de agujeros. Sus hilos se adhieren a la planta y segregan una sustancia que provoca, como consecuencia, una desmesurada multiplicación celular que da origen a la forma característica, conocida como “nudo”.
Existen un conjunto de hongos que debilitan la resistencia de la planta, transformando la madera en una masa pulverulenta conocida como podredumbre. Esta adquiere tonalidades rojizas cuando los hongos afectan a la celulosa, o blancas, cuando atacan a la lignina.

También los turbales, grandes extensiones de terreno de consistencia esponjosa, textura muy suave y llamativas tonalidades rojizas y anaranjadas, se encuentran en toda la provincia, fundamentalmente en los grandes valles del sur. A grandes rasgos, los turbales consisten en materia vegetal acumulada en muy lenta descomposición: capas sucesivas de musgos (especialmente los del género Sphagnum) que tienen la particularidad de absorber grandes cantidades de agua.

Fauna

Aunque la fauna fueguina es rica y variada, son relativamente pocas las especies de mamíferos terrestres autóctonos: guanacos, zorros colorados, tucu-tucus, ratas, ratones y murciélagos.
Por otra parte, existen casi 200 especies de aves y una abundante fauna marina en la región.
Se suman a ellos varios animales que fueron introducidos en la isla en tiempos pasados, cuando aún no se tenía conciencia de los problemas que podían ocasionar en el equilibrio natural del ecosistema, algunos de ellos son el conejo, el castor, el zorro patagónico y la rata almizclera.

Así como se generan variaciones lógicas al combinarse diferentes ambientes como la estepa, el bosque y la costa, existe también una amplia variedad de mamíferos.

Zorro colorado fueguino

En la zona de la estepa pueden oírse los fuertes gritos de alarma que suele emitir el curioso zorro colorado fueguino fácil de distinguir con su pelaje largo y notablemente rojizo en el vientre, las patas y la cabeza; grisáceo en el dorso y negro en el extremo de la cola.
En cambio el zorro gris patagónico se diferencia por su menor porte, dorso y cola grisáceos, con las patas y flancos leonados, levemente rojizos, con el mentón y el extremo de la cola oscuros. En los muslos presenta también una mancha negra característica. Es una de las tantas especies introducidas que lograron adaptarse sin mayores inconvenientes. La coloración predominante es la pardo rojiza o gris, pero también hay ejemplares blancos o negros.
Otra especie introducida, en el año 1946 con el objeto de fomentar la industria peletera, fue el castor canadiense. Es un roedor acuático de gran tamaño, de pelaje doble, con la cola desnuda, escamosa y achatada, en forma de remo o pala. Llega a medir 1,20 m. Sus patas son cortas y sus pies traseros presentan membranas bien desarrolladas. Para habitar prefiere los turbales, luego las lagunas y finalmente los cursos de agua. Es destacable que puede permanecer bajo el agua sin respirar por períodos de hasta 15 minutos. Sus uñas son muy afiladas, las usa para cavar, acarrear ramas, piedras y barro. Construye grandes diques (castoreras) que utiliza como vivienda y para almacenar sus víveres, provocando graves consecuencias en el entorno.
También se introdujo la rata almizclera que es un roedor semiacuático, muy buen nadador y buceador. Su pelaje es corto, suave y denso, de color pardo oscuro brillante, cola escamosa y desnuda. Es una especie propia de los pantanos con vegetación acuática, pero también vive en las márgenes de lagos y ríos y en menor medida en costas marinas. Dependiendo del ambiente, construyen sus madrigueras con la vegetación que crece cerca del espejo o curso de agua, o bien las excavan si ésta no existe.

Guanaco

El guanaco es uno de los mamíferos más llamativos y representativos de la fauna patagónica en general y fueguina en particular. Este camélido de cabeza pequeña, cuello largo, con orejas largas y puntiagudas, es de pelaje lanoso, corto, color canela, con el hocico negro, mientras que la garganta, cuello y vientre son blanquecinos. Su cabeza es pequeña, con ojos saltones y grandes que resaltan sus pestañas largas y arqueadas. Sus patas terminan en dos dedos dotados de almohadillas que tienen la particularidad de no erosionar el terreno.
El conejo, especie introducida, es de aspecto similar a un roedor. La coloración predominante es la pardo rojiza o gris en casi todo el cuerpo con manchas blancas o blancuzcas en la garganta y en la cola.

Costera

El canal Beagle está poblado de moluscos (caracoles, lapas y bivalvos), peces y crustáceos (krill, centolla y centollón) mientras que en el mar abierto viven distintas especies de ballenas, delfines, orcas, marsopas y toninas. El lobo marino de un pelo es residente permanente de Tierra del Fuego y se distingue de otros lobos marinos por su hocico algo respingado, corto y ancho y por poseer pabellón auditivo. El macho es más grande que la hembra y posee una abundante melena. Las patas tienen forma de aletas. La coloración de su pelaje varía en forma notable según la edad y el sexo. Las crías, que nacen en octubre, presentan un pelaje negro brillante hasta el primer mes de vida en que se vuelve negro pardusco.
El lobo marino de dos pelos, o lobo fino, es de menor tamaño que el lobo común, su cubierta capilar está formada por un pelaje externo liso y un entrepelo fino y delicado por debajo de aquel. El valor de su pelaje lo ha convertido en objeto de caza intensa. Actualmente esta actividad está prohibida y se ha logrado equilibrar la población.
El delfín austral es el más común en el Canal Beagle y se lo distingue por su lomo gris oscuro con su aleta dorsal curva y vientre blanco.
Las toninas overas normalmente nadan a corta distancia de la costa llamando la atención por su coloración y aspecto vistoso.
La centolla posee su cuerpo cubierto de un caparazón duro rojo - anaranjado cubierto de fuertes púas, tiene tres pares de patas, y un par atrofiado que utiliza como pinzas. Su peso promedio es de 2 kg. Es uno de los recursos pesqueros más importante de la zona y la degustación de su carne es el gran objetivo de los amantes de la gastronomía internacional.

Aves

De las casi doscientas especies de aves que habitan Tierra del Fuego, la gran mayoría son residentes o visitantes regulares. Según el ambiente que recorra y el momento del año en que lo haga, podrá encontrar distintas especies. La zona del Parque Nacional Tierra del Fuego, por la variedad de ecosistemas que protege, es excelente para realizar avistajes.
No es poco común que caminando por el bosque el pájaro carpintero sorprenda con su particular sonido, al golpear con su pico los árboles en busca de larvas o insectos realizando agujeros. Llamará la atención sobre su plumaje negro en el caso de los machos su llamativa cabeza colorada y copete.
Tampoco pasarán inadvertidos el cauquén común y el cauquén cabeza gris, o real, con sus formas esbeltas, patas y cuello largo con cabeza pequeña.
Por otro lado, en las montañas (principalmente en la zona centro de la provincia) y a lo largo de la costa, se puede ver fácilmente al majestuoso cóndor andino volando y planeando a gran altura con las alas extendidas horizontalmente. Desde abajo se lo ve de color negro, con una cresta rojiza en el caso del macho.
Durante una navegación por el canal Beagle se destacan, entre otros: la gaviota cocinera, de patas amarillentas, la gaviota gris, o austral, de patas y pico rojizos, el gaviotín sudamericano, pequeña y rápida ave de pico agudo y larga cola blanca y el albatros de ceja negra, ave de gran porte color blanco excepto en el dorso y las alas, con su característico pico amarillo y una mancha negra que rodea el ojo. También son comunes los petreles, skúas, cauquenes costeros y pardelas.
El pingüino magallánico resulta fácil de identificar por su vientre color blanco con dorso y cara negra recorrida por una línea blanca.
Los cormoranes, de brillante color negro azulado, forman grandes colonias en el canal, prefiriendo los islotes rocosos para nidificar. Se destacan el de cuello negro, el real y el imperial.

Pingüinos

Alojamiento

En la ciudad existe una gran cantidad de plazas hoteleras, distribuidas en establecimientos de todas las categorías, ubicados dentro y fuera de la ciudad. hosterías, cabañas en el bosque, hostels y modernos hoteles, son algunas de las opciones. También hay campings y zonas de acampe libre, ubicadas dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego y en las afueras de la ciudad.

EL VIAJE:

Nuestro viaje a Ushuaia comenzó en el Aeroparque Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires. El vuelo de Aerolíneas Argentinas número 2886 utilizando un equipo de la empresa Austral partió en el horario previsto de las 9 de la mañana Luego de recibir un snack abordo y de un viaje de dos horas y media llegamos a destino aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas a las 11,20 horas.

Aeropuerto de Ushuaia

Por suerte el tiempo se encontraba bastante bueno, no muy frío y con sol. Luego de retirar nuestro equipaje nos dirigimos hacia la salida donde consultamos las tarifas de los taxis y de los remises, ya que del aeropuerto de Ushuaia no hay buses regulares hasta la ciudad.

Los únicos buses que se encuentran en la terminal son los contratados previamente por las personas que viajan en los tours organizados. Las tarifas hasta la ciudad, que se encuentra a solo 10 minutos, es para los remises de $ 23 y de los taxis alrededor de 16. Nosotros optamos por estos últimos.

Durante el trayecto hasta el hotel el muy amable señor del taxi nos estuvo hablando y dando sugerencias para nuestra estadía allí. También nos estuvo explicando las diferentes opciones de excursiones y también la posibilidad de hacerlo con su taxi. Lamentablemente luego no las hicimos con él ya que contratamos una excursión que ya incluía la mayoría de los lugares que podíamos hacer. Pero como referencia a continuación doy los datos: Hugo Alfredo Flores -Taxi N* 262 - teléfono 02901 15521401.


Nos alojamos en el "Hotel Austral" ubicado en la calle 9 de Julio 250, a una cuadra de la calle San Martín en pleno centro de la ciudad.

Una vez realizado el check-in y de tomar un refrigerio liviano salimos a caminar por la ciudad. Ushuaia no es una ciudad construída en forma organizada y prolija y sus construcciones contrastan unas con otras, pero la belleza que la rodea es espectacular, pudiendo observar desde cualquier punto las montañas nevadas.

Nos habían sugerido hacer ya alguna excursión esa misma tarde, pero como teníamos tiempo preferimos utilizar lo quedaba del día para organizar las excursiones a realizar los días siguientes. Nos dirigimos a tal efecto primero al muelle turístico a pocas cuadras de distancia donde se encuentran todos los puestos de las compañías que realizan las excursiones marítimas por el Canal de Beagle. Consulte acá primero antes de ir a otros lugares, puede ser consiga alguna promoción.

Luego de realizar las averiguaciones, dedicamos el resto del día, aprovechando el buen tiempo, aunque es normal que el tiempo cambie de un momento a otro, a recorrer la rambla costanera y la calle San Martín.


Rambla costanera

En la calle San Martín se encuentran la mayoría de los negocios y restaurantes y la Oficina de la Secretaría de Turismo ubicada en la calle San Martín 674, donde lo pueden informar de excursiones, hoteles, etc.

Oficina de la Secretaría de Turismo

Edificio de la Municipalidad
Correo Argentino

Calle San Martín
Calle San Martín

Hay un bus double decker turístico que recorre la ciudad, es un Routemaster modelo 60 traído desde Inglaterra por barco y remodelado en Buenos Aires. Sale de San Martín y Fadul, el recorrido dura una hora y la tarifa es de $ 35. Nosotros preferimos recorrer la ciudad a pie.


Ese mismo día más tarde visitamos el "Museo Territorial" ó "Museo del Fin del Mundo".







Vivienda típica de los indios yamanas

El museo se encuentra en la esquina de Maipú y Rivadavia en el viejo edificio del Banco Nación y fué creado para preservar las raíces históricas de Tierra del Fuego. Allí se puede observar una colección de objetos y piezas que reflejan los primeros asentamientos, las expediciones, los naufragios y los orígenes de los que primeros pobladores que se aventuraron a vivir en estas latitudes. El horario es diariamente de 9 a 20 horas. La tarifa es de $ 20. Hay visitas guiadas a las 10, 14 y 17 horas.

Bar Ideal en calle San Martín

Souvenirs shop en calle San Martín

Base Naval

Continuando luego caminando por la calle San Martín hasta la llegar hasta la Base Naval se encuentra la vieja Cárcel de Ushuaia y Presidio Militar y el Museo Marítimo en la calle Yaganes y Gobernador Paz. El horario es diariamente de 10 a 20 horas, pero hay visitas guiadas a las 11:30 y 18:30. La entrada es de $ 30 para los ciudadanos argentinos y de $ 50 para extranjeros. Al salir haga sellar el ticket por si desea reingresar.

En Enero de 1896 arribó a Ushuaia el primer grupo de 14 penados a bordo del buque "1* de Mayo". Así se inició la Cárcel de Reincidentes. La idea era colonizar con penales. El Presidio Militar funcionó en la Isla de los Estados hasta Diciembre de 1902 y luego fué trasladado a Ushuaia por razones humanitarias. En 1911 el Presidente de la Nación firmó el decreto que fusionó el Presidio Militar con la Cárcel de Reincidentes.

A las 18:30 horas ingresamos a la cárcel para participar de la visita guiada. Allí nos explicaron la historia del penal, con sus pequeñas celdas de un metro y medio por dos con muros de roca de 60 centímetros de espesor.

Luego nos relataron la historia que detalla anécdotas de los hombres condenados:

Entre ellas se encuentra la de "Mateo Banks", que era hijo de inmigrantes enriquecidos que mató a sus hermanos, cuñadas y sobrinos para heredar la fortuna familiar.
Simón Radowitzky, el anarquista que en Noviembre de 1909 detonó la bomba en el auto del jefe de la Policía Federal Ramón Falcón y autor de la represión de huelguistas de esa década. Fué condenado a prisión perpetua, pero fué el único que logró fugarse. Fué recapturado en Punta Arenas y tuvo que volver a prisión. En 1930 Hipólito Irigoyen conmutó su pena por el destierro.
Cayetano Santos Godino, “El Petiso Orejudo”. Era un adolescente psicópata. El nombre se lo dieron los editores de policiales de principios del siglo pasado. Fue capturado en 1912, cuando tenía 16 años, y la Justicia lo encontró culpable del asesinato de tres chicos y el intento sobre ocho más. En 1945 mató a un gato que era la mascota del pabellón y a las pocas horas murió por la paliza que le propinaron los reclusos del penal.

El Petiso OrejudoTrajes a rayas usados en el penal.

Réplica del Faro del Fin del Mundo, en su misma escala.

El Faro del Fin del Mundo (llamado oficialmente Faro de San Juan de Salvamento) se encuentra al noreste de la Isla de los Estados, al sur de Argentina. Posee apenas una altura de 6 m, pero se encuentra a 60 m sobre el nivel del mar. Es el faro más antiguo de la Argentina y el primero en ser edificado en las aguas australes: su construcción data de 1884. La luz estaba proporcionada por 8 lámparas de petróleo. Dejó el servicio el 1º de octubre de 1902, día en que se prendió el Faro Año Nuevo, situado un poco más al norte, en la isla Observatorio. Julio Verne se inspiró en él para escribir su novela El Faro del Fin del Mundo.
El faro original permaneció en ruinas durante décadas, pero recientemente fue restaurado respetando el diseño original; es una casa octogonal, baja, ubicada sobre un promontorio rocoso, con la linterna en su techo.
Sector del penal que se mantiene en su forma original.

Antes de proseguir con la explicación de las excursiones, quiero hablar sobre el "Hotel Austral". Está muy bien ubicado en pleno centro de la ciudad, a una cuadra de la calle San Martín, la principal del lugar. Aunque poco recomendable para personas mayores ya que son 100 metros en subida. A 50 metros hay un irish pub. El servicio del hotel es muy bueno y la atención es excelente y servicial. Todo impecable.

Vista desde el hotel

Las habitaciones que son 10 son confortables e impecables. No tienen vista exterior, pero saliendo de ellas hay un pasillo desde donde se observa una vista espectacular. Buena calefacción. El desayuno incluye, té, café, chocolate, yogurt, tostadas, medialunas, mermeladas y cereales.



Servicios del hotel: snack-bar, room service- tv en sala de estar y en las habitaciones, estacionamiento, calefacción central, internet WiFi , computadora libre acceso, lavanderia con cargo, servicio de emergencias médicas, juegos de mesa, asesoramiento, desayuno buffet continental, horario de check-in 12:30hs - check-out 10:00hs.

Pub a una cuadra del hotel.

Continuando con las excursiones, luego de consultar varias compañías y en el mismo hotel, ya que hay numerosos itinerarios marítimos que varían en cantidad de tiempo y precio, el segundo día nos decidimos a realizar la excursión de todo el día con " Catamaranes Canoero ", ya que abarca las demás cortas excursiones todas en una. Pudimos comprobar luego de realizarla que es la mejor opción. La duración es de 8 horas partiendo a las 9,30 horas del muelle turístico en el centro de Ushuaia.

Luego de pagar en el muelle la Tasa de pasajeros que es de $ 6 zarpamos recorriendo la bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal de Beagle a través del Paso Chico.

Allí navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos donde pudimos observar lobos marinos de uno y dos pelos. Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges.

Lobos marinos
Cormoranes

Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), pudimos apreciar las colonias de Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros.

Durante el recorrido tomamos un chocolate caliente con un alfajor incluído en el viaje.
Vista de Puerto Williams, Chile

Continuando, navegamos hacia el Este disfrutando de los maravillosos paisajes del canal y las montañas que lo rodean. Divisamos sobre la costa Argentina Puerto Almanza y sobre la costa Chilena la Base Naval Puerto Williams, y luego llegamos a la Isla Martillo donde tuvimos la oportunidad de ver una colonia de pingüinos magallánicos y algunos ejemplares de pingüinos papua.

Desde allí navegamos hasta la Estancia Harberton, la más antigua de Tierra del Fuego, fundada en 1886 por el reverendo Thomas Bridges y declarada Monumento Histórico Nacional en 1999. Está ubicada sobre el Canal de Beagle, a 85 kilómetros de Ushuaia.

Estancia Harberton

Descendimos y realizamos un tour guiado por el casco de la estancia donde visitamos la primera reserva natural de Tierra del Fuego, el galpón de esquila, la carpintería, la casa del bote y, por último, el jardín de la casa principal, construída en madera y revestida de chapa, donde se observan la mayoría de las especies de la flora fueguina. Allí hay una casa de té "Manacatush" que es opcional, y si uno quiere se puede llevar una vianda y comer en los alrededores frente al canal. Eso es lo que hizo la mayoría de la gente y nosotros. Por suerte tuvimos un día espléndido en cuanto al tiempo que allí es tan cambiante.


Galpón de esquila

Casa del bote (bote ballenero de 1901). Se puede observar el tamaño del cóndor.

Casa principal y jardines

Caminamos por el lugar y a la hora prefijada nos dirigimos a el Museo de Aves y Mamíferos Marinos Australes Acatushún.

El museo es dirigido por la Dra. Natalie P. Goodall especializada en la flora y fauna de la región. Allí hay una visita guidada por estudiantes de todas partes del mundo que hacen pasantías y que se van rotando por temporadas y que a cambio reciben alojamiento y comida. Se detalla todo el trabajo realizado, desde la recuperación de los animales muertos en las costas de Tierra del Fuego, su limpieza en la Casa de los Huesos, y su preparación para presentarlos en el museo. La visita es muy interesante y recomiendo hacerla.

Limpieza de huesos

Video Estancia Harberton

El regreso a Ushuaia lo hicimos por tierra en un bus que nos fué a buscar a la estancia. A través de la ruta complementaria "J" recorriendo montañas, ríos, valles, turbales, castoreras, árboles bandera y empalmando con la Ruta Nacional Nro. 3, hicimos una parada en el mirador del Paso Garibaldi para observar y fotografiar los lagos de la zona (Escondido y Fagnano). Voviendo por la ruta Nº 3, nos detuvimos en el criadero de los perros Siberian Huskies.



Arboles bandera
Castoreras
Paso Garibaldi - Vista del Lago Escondido (al fondo Lago Fagnano)


Criadero de perros Siberian Huskies y Alaskanos.

Acá se observa un video y luego hay una muy interesante explicación sobre el entrenamiento de los perros y las carreras con trineos.

Gato Curuchet

Difundido en los vastos valles cordilleranos en las afueras de Ushuaia, el trineo tirado por perros permite deslizarse sobre la nieve sin tablas en los pies ni mayor esfuerzo, pero conservando el vértigo y la emoción de otras actividades invernales. El complejo invernal Altos del Valle es propiedad del mítico Esteban Curuchet y ofrece este servicio desde hace unos quince años. El Gato, como le dicen, conoce el tema: es el único argentino que participó de la Iditarod, de 1800 kilómetros de distancia, entre Anchorage y Nome, Alaska, entre otras conocidas travesías de sled dog.

Arribando nuevamente al muelle turístico de la ciudad de Ushuaia alrededor de las 18,30 horas.


El tercer día realizamos la excursión al Parque Nacional de Tierra del Fuego.

El Parque Nacional Tierra del Fuego fue creado en el año 1960 por Ley Nº 15.554. Se encuentra ubicado en el SO de la Provincia de Tierra del Fuego, junto al límite internacional con la República de Chile. Protege 63.000 hectáreas del extremo austral de la Cordillera de los Andes, en una franja que abarca desde la Sierra de Injoo Goiyin, o de Beauvior, al norte del Lago Fagnano, hasta la costa del Canal de Beagle en el sur.El clima de la región es templado frío, húmedo y sin estación seca, con una precipitación media anual que oscila en los 700 mm, alcanzando su pico máximo en el otoño. La influencia del mar y la incidencia de los vientos procedentes del oeste durante todo el año determinan un clima uniforme. Las temperaturas medias son bajas, en el invierno se encuentran cercanas a 0º y en el verano rondan los 10º. La nieve es abundante, acumulándose durante largos períodos en valles y pendientes.

La visita no la hicimos con un tour si no que la realizamos por nuestra cuenta, ya que de ese modo podíamos hacer las caminatas con tranquilidad y no teníamos que estar sujetos a horario. Además los tours son mucho más caros.

Hay mini buses regulares que salen de la calle costanera Maipú aproximadamente cada dos horas y lo mismo para el regreso. El costo de estos mini buses es de $ 50 ida y vuelta por persona. Si uno avisa previamente lo pasan a buscar por el hotel. Tienen varias paradas dentro del parque y uno puede bajar en un punto y regresar de otro. Si a usted no le gusta caminar mucho le conviene ir en tour. La Tasa de ingreso al parque es de $ 10 para argentinos y de $ 30 para extranjeros. También puede ir en el Tren del Fin del Mundo y regresar en bus ó visceversa. Pero en este caso debe adicionar un costo de $ 90 por pasajero. El tren sale de las afueras de la ciudad de Ushuaia y llega hasta donde comienza el parque.

Nosotros hicimos el siguiente recorrido. A las nueve de la mañana nos pasó a buscar un mini bus por el hotel. Luego de pasar por otros hoteles para buscar otros pasajeros, nos encaminamos hacia el parque, que se encuentra a 11 km de la ciudad de Ushuaia por la Ruta 3, arribando en aproximadamente 40 minutos.




Senderos peatonales

El Parque cuenta con breves senderos peatonales que parten desde diferentes puntos de la
Ruta 3:

Paseo de la Isla: recorre a través de 800 metros, el archipiélago Cormoranes, transitando por las costas del río Lapataia.
Paseo de la Laguna Negra: sus aguas presentan una coloración oscura relacionada con la presencia de turbales.
Paseo del mirador: el recorrido es de 500 metros, llega directamente a Bahía Lapataia a través de los bosques de lengas. Desde ahí se obtiene una vista panorámica de la Bahía.
Paseo del turbal: Se recorren 400 metros hasta Bahía Lapataia a través de bosques de lengas y permite conocer una castorera abandonada. También bordea un turbal hasta llegar a la Ruta Nacional Nro. 3.
Paseo de la castorera: Luego de un recorrido de 400 metros, se llega a una castorera.

También se pueden realizar rerorridos de mayor duración y esfuerzo:

Senda Pampa Alta: Conecta los campamentos del río Pipo y Ensenada. Atraviesa bosques de lenga y guindo. En Pampa Alta hay una vista panorámica del Canal de Beable. El recorrido de 5 km es de exigencia alta.
Senda costera: Une el campamento de Ensenada con el sectorLapataia. Se puede conocer la costa marina. Es de exigencia media, de 8 km de recorrido.
Senda al Hito XXIV: transita la costa norte del Lago Roca, de origen glaciario. Es de exigencia media, y su recorrido es de 10 kilometros.
Senda al Cerro Guanaco: comprende el acceso al Cerro Guanaco (970 metros) por una pendiente muy pronunciada. Es de exigencia alta y es de 8 km de recorrido.

Una vez en el parque descendimos del bus para recorrer la senda que lleva hasta el paseo del mirador, que se puede realizar sin esfuerzo. Allí es donde está el fin de la Ruta Nacional Nro. 3.

Vista desde el mirador

Fin de la Ruta Nacional Nro. 3

Una vez allí hicimos un trayecto corto de unos 200 metros y penetramos en la senda del turbal.

Turbales y castoreras

Los senderos están bien señalizados. Este sendero lo hicimos completamente solos ya que la mayoría de la gente hace solo los tours y no ve muchos de los atractivos del parque. Caminamos por esta senda rodeadas de bosques de lengas y bordeando turbales (espacios anegados donde se desarrollan casi exclusivamente musgos del género Sphagnum), por alrededor de una hora y luego nos desviamos hacia la derecha hasta la castorera abandonada, en la que se observa el sistema de diques que los castores han realizado sobre el arroyo los Castores. Es un paisaje espectacular y muy lindo para ver. Finalmente salimos a la Ruta 3 en el mismo lugar donde habíamos ingresado.
Castoreras

Una vez en la Ruta 3, que es muy tranquila y con poco tránsito, comenzamos a caminar en dirección al Lago Roca, punto de destino donde teníamos que reencontrarnos con los buses. Este trayecto nos resultó mucho más largo de lo que creíamos. Luego de caminar un buen rato y de observar las aves de la zona pasamos por la Laguna Negra. En medio del camino nos agarró una tormenta de lluvia y viento, que resultó un atractivo más de ese momento, pero el mal tiempo no duró mucho y llegamos al Centro de Visitantes Alakush. Nos faltó tiempo para llegar al Lago Roca, faltando solo alrededor de 1 km, pero el bus nos recogió allí para llevarnos a la estación del Tren del Fin del Mundo, ya que habíamos planeado regresar de esa forma. El bus nos dejó ahí y nos volvería a buscar al fin del recorrido en la estación terminal en las afueras de la ciudad de Ushuaia, para llevarnos hasta el hotel.

Reccorido del Tren del Fin del Mundo partiendo de las afueras de Ushuaia (Estación del Fin delMundo) por el mismo terraplén que recorrieron los presos 100 años atrás. Nosotros hicimos este mismo recorrido pero a la inversa partiendo del Parque Nacional.


Se interna en el Cañadón del Toro que cruza el Río Pipo sobre el "Puente Quemado" donde se podrán observar las ruinas de madera del viejo puente bajo las nuevas vías.


Asentamiento de los indios yámanas

Luego se detiene en la Estación "Cascada La Macarena", donde el visitante encontrará una reconstrucción de un típico asentamiento de una de las tribus indígenas que habitaban estas tierras hace cientos de años: los Yámanas.

Serpenteando el Río Pipo el tren continúa atravesando sectores que muestran a través del paso del tiempo la huella que fueron dejando los presos en su rutina diaria de cortar los árboles durante casi medio siglo. Luego de bordear el turbal el tren llega a la Estación del Parque.





Estación del Parque Nacional. La boletería se encontraba cerrada y el boleto se compra en el mismo tren.


El visitante tiene la opción de regresar a la Estación del Fin del Mundo o continuar su visita al Parque Nacional en otros medios de locomoción contratados con anticipación. Durante todo el recorrido será acompañado por un guía bilingüe (inglés-español) que explicará en detalle la historia del "Tren de los Presos".

Iglesia de Ushuaia “Nuestra Señora de la Merced
Oficina Antártica, Puerto de Ushuaia.

Antiguo barco hundido puerto de Ushuaia.

El cuarto día no se presentaba muy bueno con respecto al tiempo así que caminamos un poco por la ciudad y alrededor del mediodía tomamos un taxi para ir hasta la base del Glaciar Martial. El recorrido hasta allí es corto, alrededor de 15 minutos y el taxi cuesta unos $ 25. Luego de pagar el acceso a la aerosilla comenzamos el ascenso que dura unos 15 minutos.

Al llegar arriba se obtiene una hermosa vista. Había nieve por lo tanto no pudimos caminar mucho ya que no disponíamos del calzado necesario. También se puede subir caminando.

Al descender, en la base, hay un arroyo, dos pequeños lugares para comer algún snack, y una Casa de Té. Vale la pena conocerla y es famosa por sus tortas. Mientras estábamos ahí nevó. Ahí mismo disponen de algunas cabañas para alojamiento.
Anochecer en Ushuaia

Volviendo a la ciudad quería hablar sobre los lugares para comer. Hay una gran cantidad de restaurantes y bares. En general son bastante caros. Yo quiero recomendar un restaurant/bar de 1906 llamado "El Almacén". Se encuentra en la calle Maipú 749. Lo recomiendo no solo por sus instalaciones que son dignas de ver, los baños, el jardín de invierno, las estanterías con objetos antiguos, si no también por sus excelentes sandwiches y las hamburguesas caseras gigantes y riquísimas. No puede dejar de probarlas. No es caro.

Nos recomendaron un restaurante "Las Cotorras" en la Ruta Nac. Nº 3 a 26 km. de Ushuaia, al cual no conocemos, pero dicen que se come el mejor cordero patagónico de la ciudad.


Con respecto a chocolates, los de la casa Laguna Negra, San Martín 513, son muy buenos.

Crucero Norwegian Sun arribando al puerto de Ushuaia

El quinto día estuvimos por la ciudad hasta la hora de nuestro vuelo 2980 de la compañía Austral. Esa noche la ciudad nos despidió nevando.

Video Ushuaia

Nos fuimos de Ushuaia con la felicidad de haber visitado un lugar de bellezas espectaculares y la recomendamos completamente. El hotel, dentro de su categoría muy bueno.

Fecha del viaje: Noviembre de 2009.